Magic Maker: Harold Koda do Instituto Costume

Harold Koda cun traxe gris. Foto cortesía do Metropolitan Museum of Art / BFAnyc.com / Joe Schildhorn

O Instituto de disfraces do Harold Koda do Museo Metropolitano de Arte revela un amor por traxes grises e un impulso empuxado (con gran éxito) pola procrastinación.

Cando se deu conta de que quería ser estudante de moda?

Koda: Sabes que non creo que realmente quixese ser estudante de moda. (risas) Entendín que quería facer algo de moda.

Na década de 1970, cando estaba na escola de posgrao estudando a historia da arte, miro Entrevista revista e vexa imaxes de Andy Warhol e Truman Capote saíndo con Halston e Bianca Jagger, e pensei, hai esa intersección real da arte e da moda e famosos que está pasando. Parecía divertido, máis que serio. Entón, pensei, quizais haxa un xeito de cruzar as dúas.

O meu primeiro traballo foi como interno no Instituto Costume traballando para o restaurador da época, Elizabeth Lawrence, que era encantadora. Todo o mundo era moi, moi diferente no traxe e no tecido. Non é iso hai moito tempo, pero é realmente historia antiga, cando tiñas case 70 mulleres voluntarias que entrarían en diferentes días da semana, preto de 10 ou máis por día, para traballar nos espectáculos e nos vestidos da colección.

Agora non o deixamos calquera xestione o material a non ser que sexa un conservador e teña formación profesional. Pero, ao final, hai 40 anos, era un lugar moi diferente, e o mellor para alguén como min, porque son bastante bo coas miñas mans.

Unha das primeiras cousas que vestía era un vestido de dito de 1880 en cetim negro e había estas engurras no corpiño, liñas horizontais. O comisario naquel momento entrou en diante: "Oh, o xeito no que se pode desfacerse destes é cortarlles os dedos". (ría) Agora, isto é algo que hoxe faría que un conservador cortase as mans, quitalo cos dedos!

Máis tarde tomei clases no FIT e deime conta de que era tonto, o que me dixeron. De feito, o que debería ter feito era baixar a liña da cintura. A continuación, as engurras caerían.

Vestido de deleite de seda francesa, ao redor de 1880. Foto cortesía do Metropolitan Museum of Art / Regalo da señora R. Thornton Wilson, 1943

Entón é totalmente diferente agora.

Koda: Si, todo isto! Entón, aquí estaba alguén que non tiña unha exposición real ao vestido histórico que acababa de caer no medio da mesma e aproveitaba a oportunidade de traballar cunha das máis extraordinarias coleccións de disfraces do mundo.

Para min era unha especie de oasis. Tiña todos estes (risas) -iso soa algo raro, pero había todas estas mulleres moi, moi privilexiadas e moi sociais. As mulleres que estaban facendo isto eran mulleres con magnates maridos. Isto era algo que fixeron.

Había unha muller, por exemplo, quen sabía que nin sequera sabía onde estaba a cociña no seu apartamento de 14 habitacións. Pero o que realmente era xenial facía, podía ironizar. Entón aquí tiñas que esta persoa que coñeces tiña axuda en frío e frío axudando a planchar unha enaguas de 1890 como a criada da mellor dama da historia.

Para min era como un rexistro social de abella de costura. Estaría traballando no meu proxecto e estarían falando sobre cousas. Como un rapaz de 23 anos, todo parecía tan canso e sofisticado e raro.


Vestidos de baile de Charles James, 1948. Cortesía do Museo Metropolitano de Arte, Fotografía de Cecil Beaton. Copyright Condé Nast.

Quen ou quen inflúe no teu traballo?

Koda: En realidade son dúas persoas. Diana Vreeland me presentou a idea de que a roupa pode transportar todo tipo de narrativas, pero hai que facelo explícito para o público. Debes vender o obxecto. Non podes só dicir que vou poñer este vestido e que estea alí e que a xente virá, debes facelo o suficientemente interesante para eles. Se tes algo para ensinar ás persoas, teñen que querer aprender. Isto é o que recibín da señora Vreeland: necesitas introducir espectáculos se tes algunha dúbida sobre comunicar ideas

Entón había Richard Martin que era o meu xefe por case 20 anos. Non estaba a piques da roupa de roupa, non sabía como se fixera nada. Para el era máis a noción meta de que era un vestido. Adoitaba burlarlle. Eu diría: "Vostede sabe que é como un teórico francés, todas as telarañas no ceo".

Pero, en realidade, elevou a noción de estudar roupa máis aló simplemente: "En 1880, as mulleres de París usaban isto". El introduciu nocións de outros conceptos para a roupa. Fomos un espectáculo sobre flores e patróns, e ata fixo iso unha investigación intelectual.

Entón, esas dúas persoas, Richard, por me presentar á idea de que o enfoque conceptual da interpretación do vestido é digno, e a señora Vreeland, por me presentar á idea de que a roupa é algo que pode levar historias increíblemente convincentes.

¿Sent que as súas opcións estéticas cambiaron desde que comezou a súa carreira?

Koda: Eu basicamente son un minimalista modernista, pero realmente me encanta cando outras persoas son barroques maximalistas. Cando non se trata de min, gústame todo o espectro de deseño e estética.

¿Que estás traballando actualmente?

Koda: Estamos traballando na exposición Charles James, no medio do acabado da fotografía para o catálogo e vai ser unha revelación para as persoas. James era alguén que forxou o seu propio camiño. Os seus vestidos poden parecer vestidos de "Novo Testamento", pero a forma na que os fixo é completamente individual. É un couturier autónomo.


Harold Koda (esquerda) con Anna Wintour (centro) e Giorgio Armani (dereita). Foto: Venturelli / WireImage

¿Hai algo específico que fai absolutamente diferente do que todos?

Koda: O que fai é levar unha idea ou técnica do pasado e transformala por completo na súa aplicación. Para alguén que lle gusta a construción ea técnica, realmente foi incrible estudar o seu traballo.

E iso é o que imos facer coa exposición. Queremos que o público en xeral comprenda como o fixo, demostra non só vestidos fermosos, pero por primeira vez, como alguén fai un vestido de forma persoal e distinta.

Que che inspira neste momento?

Koda: Non son realmente unha persoa de teatro, sempre digo que non teño o xene do teatro, pero recentemente vin Matthew Bourne Bela durminte. El presenta vampiros á historia. Soa que pode non funcionar, pero realmente realmente fixo por min. Cando vexo un clásico transformado en algo moi orixinal, que me inspira. Porque creo que é algo así como o meu traballo: levar vestimenta histórica e presentala a un público contemporáneo de forma que o faga relevante.

Se presenta a historia como historia, é posible que se elimine demasiado. O meu reto é tomar algo distante e facelo relevante, como Bela durminte, onde tes todas as partes esenciais dunha historia e logo cambialas por completo para que sexa igual de convincente e memorable. Foi divertido. Deixei a produción nun alto.

Que axuda a sentirse creativo?

Koda: Sempre fun un procrastinador: só deixo as cousas para o final amargo e amargo, así que realmente é ansiedade. Estou ansioso.

Para outras persoas, a ansiedade fainos conxelar: a ansiedade só me fai finalmente facer algo, iso é o que realmente me fai creativo. Sei que non é unha cousa divertida, non é como que me caia nun xardín Zen, pero iso é realmente o que é.

Isto é interesante e realmente moi realista para moita xente.

Koda: Cando estaba na facultade e tiven un terapeuta, dixen: "Non sei por que fago iso. Non estou estudando ata o último minuto e é realmente horrible. Pero continúo facendo isto, e só seguino avanzando ".

E el di: "Ben, como fas?"

E eu digo: "Ben, fago ben".

E el di: "Ben, o que está alimentando é que o fas ben. Se non aceptas, deixas de facelo. '

O sistema funciona.

Koda: Si. Pero é malo, non é un bo sistema. Pero funciona. Funciona. Pode haber sistemas diferentes para diferentes persoas.

¿Hai algunha norma ampliamente aceptada que lle encanta tirar pola xanela?

Koda: Non, son tan conservador. Realmente segue as regras, é por iso que creo que admiro tanto a xente creativa. As persoas creativas sempre están probando os límites e sempre nos empuxan máis alá de calquera tipo de expectativa. Sempre segue as regras, pero intento inserir no meu conservadurismo unha sensación de novidade. Entón, me gusta traballar dentro das regras, pero dentro dun marco que parece ser unha innovación ou unha nova forma de observalo. Estás a traballar dentro do sistema, pero dalgún xeito o miramos dun xeito diferente.

Realmente non son un interruptor de regulación.

¿Cales son algúns deseñadores de moda que sempre te inspiraron visualmente e continúan a destacar hoxe?

Koda: Madeleine Vionnet que traballou nos adolescentes, 20s e 30s e foi o gran defensor do sesgo. Ela só colleu o tecido e volveuna diagonal, e iso introduce moita flexibilidade. Entón, con estes cortes realmente orixinais, foi capaz de crear moda que se desviou sobre o corpo, formouse en si mesmo sobre o corpo.

O outro deseñador que me parece realmente extraordinario é Cristóbal Balenciaga. A diferenza de Vionnet, que estaba a introducir algo completamente novo, el mirou para o pasado e só seguiu analizándoo, analizalo, revisándoo, pero sempre traballando cos seus materiais ata que chegou ao nivel de deseño reductivo realmente puro, onde Foi moi, moi levemente feito, pero mantivo esta presenza escultural.

En canto aos deseñadores contemporáneos, porque me encanta tanto a técnica, teño que dicir que é Azzedine Alaia, quen realmente ten calidades tanto de Vionnet como de Balenciaga.

Calidades que lle gustaría ter presente no seu propio garda-roupa?

Koda: Brainlessness. (ría) Vou ao meu armario, e só teño pezas grises. Ben, en realidade, teño unha blazer mariña e abrigo deportivo para o país, pero realmente a maioría das veces, é só un uniforme. Gustoume o que dicía Francine du Plessix Gray sobre o seu padrasto, vou só a parafrasear, pero foi algo no que vestiu cunha austeridade case monástica -para o que aspiro, unha austeridade monástica repetitiva.

Getty ImagesStephen Lovekin / Getty Images


Harold Koda (á esquerda) co deseñador Karl Lagerfeld (dereita). Foto: Stephen Lovekin / Getty Images

¿Que foi un dos teus proxectos favoritos ao longo dos anos?

Koda: Hai dous. Ambos teñen que ver co traballo con deseñadores vivos. Un deles foi o concerto de Chanel onde chegamos a traballar con Karl Lagerfeld. Gastar unha media hora con el é tan revigorante porque ves un verdadeiro polimato, alguén que sabe algo de todo e que o expresa sen filtro, é tan emocionante.

O outro estaba a traballar con Miuccia Prada, que é de novo unha intelixencia que o que pensa, pensa no mesmo desde unha dirección completamente diferente. Cando se trata de talentos creativos como este, fai todo o proxecto. Non significa que sexa fácil, porque tamén son moi, moi opinados sobre as cousas, pero no desafío, hai esa emoción de poder asociarse cunha gran mente.

Non se trata só dun bo ollo, estas son dúas persoas que teñen grandes mentes.

Que fas no teu tempo de inactividade?

Koda: Paso moito tempo no sitio web de inmobles e no sitio de poxas 1stdibs. Son adicto a mirar inmobles.Onde queira que vou, penso en ter unha casa e apartamento, ou nun único monasterio. Estamos construíndo unha adición á nosa casa no país e agora estou centrada nunha cousa chamada Swedish Grace, que foi un período de deseño en Suecia entre as guerras. Na década de 1920 tiveron un retorno ao clasicismo e encántanme os deseños dese movemento. Estou constantemente a pasar por 1stdibs e Bukowski, unha casa de poxas en Estocolmo.

Basicamente, gasto moito tempo na web mirando móbiles e soñando coa propiedade.

Xa viaxou recentemente a un lugar que o influenciou?

Koda: Eu amo Miami, eu adoro Miami. Hai algo emocionante e vindor e non hai regras e porque son tan optimista, é completamente contrario á miña personalidade e só me encanta.

Recientemente, fomos unha viaxe a Sintra, Portugal, onde os palacios de verán da aristocracia de Lisboa rodean a retirada do rei. Hai unha montaña moi húmida e alta que mira ao longo do océano Atlántico e é absolutamente poética. Estivemos nun palacio do século XVIII. Camiñamos a finais da primavera, e era todo brumoso, con choiva. É un lugar romántico e moi húmido, todo está cuberto de musgo.

Mentres estabamos nese palacio, estaban filmando unha película de principios do século XIX, así que cada mañá espertaríamos a choiva; en realidade era neblinosa e non estaba chovendo, porque a tripulación do filme instalaría estas máquinas de choiva fóra da nosa xanela. E entón escoitamos cabalos e un carruño que baixaba da grava. Seguiron facendo esta escena unha e outra vez, así que sentiches como se estiveses nun palacio do século XVIII con cabaleiros e carruaxes chegando á túa porta baixo a choiva. Entón, pola cerda pola tarde, romperon todo. Todas as mañás durante tres días escoitamos iso.

Pero o que me inspirou na viaxe foi esta vila moi estraña construída por un excéntrico millonario a principios de século. Estaba no misticismo. No seu xardín está ben. Pode camiñar cara a este pozo, case 100 pés por unha estreita, húmida e espiñenta escaleira de pedra, e na parte inferior hai un sinal mônico místico no chan. Entón ten dúas saídas. Podes ver unha luz débil nunha delas, ea outra saída é absolutamente escura.

Entón o que fai é escoller un ou outro para saír deste lugar. A cousa que me encanta é, é tan contrarresistente. Se deixas que a túa mente funcione, elixes a luz, pero iso lévaos a unha fervenza e tes que camiñar sobre estas pedras molladas, é realmente complicado.

Pero se vai coa súa emoción e entra na escuridade, lévache directamente. Isto realmente me inspirou. Non caigas no que é lóxico, que é o camiño brillante. Ás veces fai o que é perigoso e misterioso, e pode levarlle a unha conclusión máis eficiente.

Mira o vídeo: Magicmaker Parte 1 de 17 - Gardas de seguridade con naves máxicas (Febreiro 2020).